Astrey
О компанииСнабженцамДоставка                       

Фундамент

Блочный фундамент

Ленточный фундамент

Монолитный фундамент

Плитный фундамент

Свайный фундамент

Столбчатый фундамент

Глубина заложения фундамента

Почва для фундамента

Раствор для фундамента

Ремонт фундамента

Изделия из бетона

Работа с бетоном

Производство бетона

Теплоизоляция

Утепление балконов и лоджий

Теплоизоляция труб

Оборудование и производство

Утепление дверей

Утепление полов

Утепление бань

Утепление кровли

Утепление фасадов

Утеплитель для стен

Пенопласт

Экструдированный утеплитель

Межвенцовый утеплитель

Жидкий утеплитель

Шумоизоляция

Пароизоляция

Архивы новостей строительного рынка

[Архив новостей за октябрь]
[Архив новостей за сентябрь]
[Архив новостей за август]
[Архив новостей за июль]
[Архив новостей за июнь]
[Архив новостей за май]
[Архив новостей за апрель]
[Архив новостей за март]
[Архив новостей за февраль]
[Архив новостей за январь]

Виды и возможные конструкции фундаментов

По конструкции различают фундаменты ленточные - монолитные из бутобетона и крупнопористого бетона, и сборные из блоков и блоков - подушек, столбчатые, сплошные в виде железобетонной плиты и свайные. Малоэтажные сельские жилые дома в основном строят с ленточными и столбчатыми фундаментами. Ленточные фундаменты применяются для домов с любыми конструкциями стен, а столбчатые - преимущественно для бревенчатых, щитовых, каркасных.

В слабых сжимаемых грунтах, а также в тех случаях, когда достигнуть естественного основания экономически или технически невозможно из-за большой глубины его залегания, применяют свайные фундаменты, используя в основном набивные железобетонные сваи, изготавливаемые непосредственно на площадке строительства. По верху свай устраивают монолитный железобетонный пояс.

Бутобетонные и бутовые фундаменты выполняются в слабых грунтах (песчаных, супесчаных) в опалубке, а в плотных - враспор со стенками траншеи, без опалубки. В качестве материала для опалубки могут применяться доски толщиной не менее 40 мм или обрезки ДСП, отходы плоского шифера и тому подобные материалы.

Первый ряд бута кладется непосредственно на предварительно утрамбованный грунт. Пустоты между камнями засыпают мелким камнем, щебенкой или галькой. Слой гальки высотой 15-20 см уплотняют трамбовкой, после чего заливают жидким цементным раствором, заполняющим в ней пустоты. Камни второго и последующих рядов укладывают горизонтальными слоями толщиной 15-20 см с тщательной расщебенкой и заливкой жидким раствором до заполнения всех пустот и снова каждый слой уплотняют. Наиболее прочным фундамент будет, если применяется раствор в соотношении 1:3 (на одну часть цемента - три части песка).

Необходимо помнить, что до начала работ бутовый камень следует отсортировать, очистить от грязи и пыли. Для нижнего ряда кладки лучше отбирать камни с плоскими гранями. Кладку бутовых стен над уровнем земли выполняют одновременно с кирпичной облицовкой в полкирпича. Крепление облицовки со стенами фундамента производят укладкой одного тычкового ряда кирпичей, заделанных на 0,5 кирпича в бутовую кладку, через каждые 4-6 ложковых рядов.

В случае перерыва в работах продолжительностью более суток в сухую, жаркую или ветреную погоду для защиты от высыхания бутовую кладку в течение дня 3-4 раза поливают водой или укрывают пергамином, толем, рубероидом, рогожей или щитами.

Бутобетонные фундаменты отличаются от бетонных тем, что щебень заменяется мелким бутовым камнем, око-лом, кирпичом - половняком или кирпичным боем. Такие фундаменты долговечны и прочны. При этом варианте не забудьте сначала уплотнить дно траншеи, затем налить на него слой примерно в 8-10 см раствора или бетона и далее укладывайте заполнитель слоями 15-25 см, затем снова запейте жидкий бетон нужной марки и утрамбуйте тяжелыми трамбовками послойно до поверхности фундамента.

Щебеночные фундаменты устраивайте аналогично бутовым.

Кирпичные фундаменты делаются из полнотелого глиняного кирпича марки не ниже 100, желательно пластического прессования, на цементном растворе соотношением 1:3, либо на известково-цементном растворе соотношением 1:2:10 (цемент, известковое тесто, песок) - в сухих плотных грунтах, или цементно-глиняном 1:1:10 (цемент, глиняное тесто, песок). Однако лучше всего приобрести кирпич-железняк (пережженный кирпич).

На садовых участках целесообразно устраивать столбчатые фундаменты. Они экономичнее ленточных, но их проектируют, как правило, для каркасных домов в тех случаях, когда нагрузки на основание весьма малы и применение ленточных фундаментов нецелесообразно. Столбчатые фундаменты в каркасных зданиях из облегченных сборных конструкций можно делать также сборными, из заранее заготовленных элементов.

Располагают столбчатые фундаменты под углами здания, и на пересечениях внутренних и наружных стен. При этом нельзя связывать в единое конструктивное решение пристраиваемые террасу, веранду, крыльцо и т. п.

Сверху на столбчатые фундаменты укладывают перемычки - рандбалки, на которых возводят стены.

Часто при засыпке основания дома грунтом забывают о том, что для этих целей подходит не всякий материал. Например, торф, обладающий высокой влагоемкостью, может способствовать образованию ледяной корки и вызвать дополнительные усилия пучения и глубинное проседание грунта. Кроме того, он обладает большой теплоемкостью и плохой теплопроводностью, медленнее, чем минеральные грунты, промерзает осенью и оттаивает весной. В связи с этим создаются контрастные условия работы грунта на разных горизонтах и участках фундамента.

Засыпка же пазух фундамента минеральными грунтами, теплопроводность которых в 10 раз выше по сравнению с торфом, способствует сохранению под основанием фундамента «островной мерзлоты», вызывая при этом неравномерную подвижность грунта весной, в результате чего и разрушается фундамент.

Нельзя вести укладку блоков под основания без снятия растительного или торфяного слоя. Это вызовет неравномерное оседание и разрушение конструкции фундамента.

Столбчатые фундаменты выполняются в виде отдельных столбов. Срок службы фундаментов значительно удлиняется при устройстве их в виде каменных и бетонных столбов. Их размер в плане зависит от толщины стен плюс 10-20 см. Они устанавливаются под несущими узлами венцов (в углах, в местах пересечения стен). Поперечное сечение бутовых столбов не менее 60x60 см, кирпичных — 51 х51 см, бетонных и бутобетонных — 40x40 см и железобетонных — 25x25 см. Несмотря на то, что площадь их основания (в сечении) невелика, она достаточна для того, чтобы выдерживать нагрузку дома при нормальном твердом грунте. Однако часто при эксплуатации случается неожиданное переувлажнение постелистого слоя грунта различными водами (грунтовыми, атмосферными, канализационными, водопроводными и пр.).

В связи с этим начинается просадка столбов фундамента, что влечет за собой разрушение стен и других частей и элементов. Чтобы этого не произошло, можно произвести усиление каменных столбов фундамента. Отношение высоты уступа к его ширине должно быть не меньше 1,25-2,0 в зависимости от марки раствора или бетона и от давления столбов на грунт. Высота уступов составляет 35-60 см.

Столбы под каменные здания располагают на расстоянии 1 -2 м один от другого, а также под каждым углом дома, под несущими простенками и в местах пересечения стен.

Бутовые столбы кладут из постелистого камня с обязательной перевязкой швов. Более крупные камни размещают в углах и по наружному краю. Первый ряд их втрамбовывают в грунт. Для последующих рядов подбирают соответствующие камни одинаковой высоты (толщины), не превышающей 30 см. Их укладывают по слою раствора как можно плотнее. Щели между камнями заполняют щебенкой и все уплотняют трамбовкой.

Сверху первый ряд (версту) заливают более жидким раствором, чем тот, который применяют при кладке.

Бутобетонные столбы можно устраивать враспор со стенками ямы или траншеи либо лучше в опалубке, так как в этом случае они имеют более ровные стенки. Первый ряд укладывают так же, как в бутовых столбах. Затем приготовляют бетонную массу, наливают ее слоем 15-20 см и втапливают в него горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 30 см и шириной не более 1/3 ширины самого столба. Вместо крупных камней можно применять более мелкие (щебенку). Расстояние от опалубки до камней должно быть не менее 5 см, а между камнями — не более 4-6 см.

Бетонную массу можно использовать в течение 1,5 ч. После перерыва в работе верх каждого ряда очищают от пыли, мусора, смачивают водой и приступают к дальнейшей кладке.

При устройстве бутобетонных столбов с кирпичом их нижнюю часть до самого уровня земли выполняют из бутобетона, а остальную — в виде кирпичной кладки с тщательной перевязкой швов.

Кирпичные столбы кладут в два кирпича также с тщательной перевязкой швов.

Бутовые столбы по песчаной подушке применяют с целью экономии бута и цемента. Ямы под столбы роют наружной глубины до плотного основания. Затем в них насыпают крупнозернистый песок слоями по 15-20 см, поливая каждый из них водой и тщательно трамбуя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берется по расчету, но не меньше ширины стены плюс 10 см (например, если ширина стены 50 см, то засыпка должны быть шириной 50+10=60 см). Не доходя до уровня земли на 25-30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15-20 см, каждый из них трамбуют и поливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором марки не менее 10.

Лучше всего закончить такую кладку ниже уровня земли на 10-15 см, а выше этой части возводить более тонкую часть фундамента — цоколь из бутовой кладки или кирпича.

Если столбчатые фундаменты делают под каменные стены дома, то необходимо устраивать так называемые рандбалки, или фундаментные балки. Их выполняют из рядовой кирпичной кладки либо из железобетона. Рандбалки разрешается применять в том случае, если пролет между столбами не превышает 2,0-2,5 м. Высота рядовой рандбалки должна быть не менее 1/4 ее пролета и во всяком случае не менее четырех рядов кладки.

Для выкладывания рандбалок необходимо применять целый отборочный кирпич и раствор марки не ниже 25. Под нижний ряд кладки, чтобы кирпичи не выпали и для восприятия растягивающих усилий, необходимо укладывать арматуру из круглой стальной проволоки диаметром не менее 5 мм по одному стержню на каждые 13 см ширины кладки балки (четыре на рандбалку шириной 51 см). Чтобы арматура не ржавела, ее надо укладывать в 2-3 сантиметровый слой цементного раствора, для чего приходится устраивать прочную опалубку. Кирпич предварительно необходимо хорошо смочить водой. Опалубку снимают через месяц (но ее можно оставить и в кладке).

При пролете между столбами 2,5-4,0 м делают перемычку из армированной кирпичной кладки, т. е. со второго ряда кирпичей в каждый или через один ряд укладывают четыре стержня арматурной стали диаметром 5 мм (но можно и толще). Концы арматурных стержней должны опираться на балку не менее чем на 25 см, а лучше их положить сквозными, перекрывая все столбы. Если длина пролета превышает 4 м, то применяют готовые железобетонные балки.

Арматуру под кирпичную кладку следует класть не отдельными прутками, а связывать в сетку. Короткие куски нарубают длиной на 3-4 см меньше ширины балки и скрепляют с длинными прутками обычной мягкой 2-миллиметровой проволокой. В пучинистых грунтах необходимо устроить подушку высотой 50-60 см, которая, уплотняясь в процессе вспучивания, не мешает нормальной осадке стен дома.

Пролеты между каменными столбами под деревянные дома можно перекрывать не кирпичной рандбалкой, а деревянной из бревен диаметром 20-25 см. Древесина должна быть комлевая (сосновая или дубовая), совершенно сухая, антисептированная или обожженная. Длина концов, которыми балка опирается на столбы, должна быть не менее 20-25 см. Их желательно оборачивать двумя-тремя слоями рубероида или толя.

Деревянные «стулья» в верхней части соединяют между собой кирпичной или бревенчатой стенкой. Для этого на боковой поверхности столбов устраивают специальные пазы глубиной не менее 5 см, шириной 5-10 см.

Реже применяются фундаменты из деревянных «стульев» или песчаные. На столбчатых фундаментах в виде деревянных «стульев» можно выполнять малоэтажные деревянные дома. Древесину используют комлевую (сосновую или дубовую), сухую, диаметром не менее 22 см. Ее рекомендуется антисептировать, обмазывать битумом или обжигать (обугливать) на глубину 2-3 см и на такую длину, чтобы она была на 30-50 см больше глубины погружения в грунт. Кроме того, обугленную древесину можно еще обмазать битумом и обернуть рубероидом или толем.

В одном случае деревянные «стулья» устанавливаются на подготовленное основание поверх срезанного слоя дерна и утрамбованного грунта, при наличии плотного сухого грунта; в другом - на верхние поверхности бутовых столбов и свай. «Стулья» устанавливаются на антисептированные подкладки из пластин или брусков толщиной 10 см и длиной 50-60 см. Ширина подкладок не должна быть уже диаметра стула (столбов); глубина заложения -120-140 см. Место их установки - под несущими узлами венцов здания и далее на расстоянии 1 - 2 м друг от друга Под каждый угол обязательно ставят «стул» с шипом на верхнем конце, который затем входит в гнезда нижних бревен (окладной венец). Установив «стулья», ямы засыпают слоями сухого грунта (15-30 см), которые тщательно трамбуют. В два верхних слоя рекомендуется щебень или крупный гравий.

Для уменьшения давления на грунт под «стулья» подкладывают большие постелистые камни или лежни, т. е. бревна, распиленные на две части по длине.

Средний срок службы сосновых «стульев» — 6-7 лет, дубовых — 12-15 лет, поэтому их обычно применяют для деревянных домов, а также при ремонте для подвешивания' стен вместо домкратов. Антисептирование или обжиг сухой древесины удлиняют этот срок в 1,5-2 раза.

Песчаные фундаменты устраиваются лишь в сухих и устойчивых грунтах под домами облегченного типа. Траншеи выкапываются до плотного основания. Затем их засыпают крупнозернистым песком слоями 15-20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают. Ширина такого фундамента должна быть больше толщины стен на 10-20 см. На глубину 25-30 см от поверхности земли укладывают щебень слоями до 15-20 см, послойно утрамбовывают их и поливают цементно-известковым или цементно-глиняным раствором. Фундамент может быть выше уровня земли не более чем на 15-20 см.

Следует, однако, учесть, что фундаменты из деревянных «стульев» и песчаные делаются только в исключительных случаях, когда нет возможности приобрести другие материалы, ибо такие фундаменты менее долговечны.

На какую глубину необходимо закладывать фундаменты одноэтажного дома? Это, как отмечалось выше, зависит прежде всего от уровня грунтовых вод и глубины промерзания на участке застройки. Если уровень грунтовых вод находится на глубине более 2 метров от поверхности земли, то достаточно фундамент заглубить на 50-60 см. При уровне менее 1,5-2 м фундаменты целесообразно закладывать на глубину 1-1,2 м, то есть ниже уровня промерзания грунта. При этом надо учесть, что в тех районах страны, где этот уровень значительно ниже, фундаменты надо закладывать еще глубже, иначе может произойти их выпучивание и как результат - нарушение целостности конструктивных элементов дома.

При перепечатке или частичном использовании активная ссылка на ООО "ТК Астрэй" обязательна.
ФБС 6-3-6

В статье пойдет речь о фундаментных блоках, их основных параметрах, преимуществах и недостатках, а также областях применения. Более подробно будет рассмотрена спецификация ФБС 6-3-6.

Заполнители для бетона

Современный рынок предоставляет большой выбор заполнителей для бетона. Природные и искусственно созданные или просто отходы производства. Они позволяют создавать бетоны с разнообразными свойствами.

Определение несущей способности сваи

Определение показателя несущей способности свай. Подробно рассмотрено влияние коэффициентов на итоговый показатель. Факторы, оказывающие влияние на несущую способность сваи. Рассмотрены условия, в кот…

Виброрейка для бетона

Современное строительство невозможно представить без бетона. Его укладка или заливка сопровождается рядом операций для повышения качества. Существует ряд специальных инструментов, принцип работы котор…

Как сделать звукоизоляцию в квартире?

Посторонние звуки, действующий на нервы шум – все это с давних пор стало обычным явлением в жизни почти любого жителя городской многоэтажки. Перестановка мебели этажом выше, доносящиеся из-за стены кр…

Фанера ламинированная для опалубки

В данной статье рассматривается поэтапно процесс строительства монолитного фундамента. Также даются рекомендации по подбору материалов.

Полезная информация о материалах и их применении

Производство несъемной опалубки
Несъемная опалубка – технология позволяющая существенно снизить затраты при строительстве зданий любой этажности.

Закручивание винтовых свай
Фундаменты, монтируемые винтовыми сваями - это очень удобный и самый быстрый способ при строительстве деревянных домов, бань, ангаров и других строений. Винтовые сваи имеют специальную конструкцию,…

Натяжные потолки для шумоизоляции
Этот тип потолков в борьбе с уменьшением уровня шума в помещении бесполезен. Проблему натяжные потолки не решают, даже при дополнительной установке плит звукопоглощающих, но реверберацию снизит.

Затирочные машины по бетону
Статья рассказывает о видах затирочных машин по бетону, для чего они применяются в строительстве. В ней также упомянута технология работы с данным оборудованием.

• Устройство фундаментов

Отмостка и цоколь. Борьба с сыростью. Отмостка из бутылок

• Утепление зданий

Белинский завод: теплоизоляция нового века

• Гидроизоляционные материалы

Рубероид – лучший материал для гидроизоляции в вашем доме

• Кровельные материалы

Выбор кровли – ответственный момент в строительстве дома

• Теплоизоляционные материалы

Утепление стен городской квартиры – найти «золоту середину»

• Сухие строительные смеси

Применение в производстве строительных материалов на основе цемента

• Изоляционные материалы

Плюсы изолятора в производстве и строительстве

• Лакокрасочные материалы

Как правильно выбрать краску

• Строительные сетки

Производство и применение строительных сеток в промышленных городах России

• Асбоцементные изделия

Асбоцемент в современном строительстве

• Пиломатериалы

Деревянный теремок для услады глаз

 
Бренды строительного рынка

• Архитектура и дизайн

Barrok Casa - покрытие стола - полная информация.

• Строительство и ремонт

ЛАВРОВО.РУ - Собственная баня – для души и тела

• Бетон, ЖБИ, кирпич

ПРОТЕКСИЛ - пропитки для бетонных полов

• Сухие строительные смеси

Старатели - гипсовая смесь старатели, штукатурная смесь старатель

• Кровельные материалы

GRAND LINE – металлочерепица, профнастил, водосток, сайдинг

• Гидроизоляционные материалы

DYMONIC - однокомпонентная эластичная мастика для заделки швов

• Теплоизоляционные материалы

PENOPLEX - плиты пеноплекс, пенополистирол пеноплекс

• Отделочные и фасадные материалы

Alumax - алюмакс инжиниринг, алюмакс.

• Лакокрасочные материалы

PINOTEX - пинотекс ультра, пинотекс ultra

• Керамическая плитка и камень

Шахтинская плитка - керамическая шахтинская плитка, кафельная шахтинская плитка

• Пиломатериалы и лесоматериалы

Boen - доска boen, паркет boen

• Металлические изделия и металлопрокат

FATIH – металлоизделия, холодная резка, холодная ковка, витые металлические узоры, перила, стойки, скамейки

• Окна и остекленение

HANNO - паро- и гидроизоляционные ленты для монтажа окон, высококачественные системы изоляции швов

• Двери и перегородки

MAARS - металлические стены и недорогие комплектующие

• Сантехника и водоснабжение

REMS - трубогибы rems, станок rems

• Вентиляция и кондиционирование

AirVent - airvent и системы вентиляции помещения

• Отопление и газоснабжение

THERMICS – обогреватели воды, электрические котлы, универсальные тепловентиляторы

• Освещение и электрооборудование

ДКС - гофра дкс, короб дкс

• Системы связи и безопасности

TCS - современные коммуникации и проекты коммуникации

• Строительная техника и инструменты

GARDENTOOL - выставка поставщиков и производителей оборудования, техники, инвентаря и инструмента для благоустройства садов и парков.

• Дизайн интерьера

CLASSEN - classen villa supreme, фирма classen

• Печи и камины

Alfra Feuer – изготовление мебельных декоративных дизайн биокаминов

• Мебель

ТМТ - изготовление столов, столы россия и мебель тмт

• Полезное

НовоВятка - плита нововятка, электроплита нововятка

 
     Copyright © 2001—2011 ООО "ТК Астрэй"